Statista的數(shù)據(jù)顯示，大碼女性占據(jù)了美國女性人口的近70％，其潛在消費金額為240億美元。而且，美國女性的最近穿衣平均尺寸在14-16（1XL-2XL）之間，也就是說加大碼已經(jīng)成為了美國女性身材新的平均尺寸。此外，據(jù)NPD數(shù)據(jù)，大碼服裝市場的增長速度幾乎是整個服裝市場的兩倍。
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潛力如此巨大的大碼服裝市場自然吸引來了不少躍躍欲試的新品牌，SHEIN也在其列。
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據(jù)快時尚出海大賣SHEIN的SHEIN招商公眾號，SHIEN已經(jīng)開始了新一輪入駐賣家的招商，其中內(nèi)衣/家居服品類明確標注了標碼&大碼的尺碼要求，這或許是SHEIN進軍大碼服裝的又一個確定性信號。
（圖片源自：SHEIN招商公眾號）
此前，SHEIN就已經(jīng)聯(lián)手巴黎The All Sizes Catwalk組織合作推出了全新的線上廣告，廣告中有8位不同體型和線條的模特出鏡，分別代表了女性的各個年齡段、身材以及個性，希望借此合作呼吁全社會對女性更加包容，并幫助用戶樹立自信。
而查看SHEIN官網(wǎng)也能發(fā)現(xiàn)，SHEIN已經(jīng)專門設(shè)立了大碼服裝類目，產(chǎn)品涵蓋了外套、襯衫、T恤、裙子、褲子、內(nèi)衣、泳裝等在內(nèi)的幾乎所有女裝品類，產(chǎn)品尺碼也從通常的XS-XL擴展至5XL，增設(shè)了從1XL至5XL的5個大碼尺寸↓
不止SHEIN，隨著當下人們更加追求穿衣自由和身材自由，已經(jīng)有越來越多的商家或品牌選擇入局大碼服裝，包括大型服裝零售商H&M、ASOS和Mango，以及近兩年邀請大碼模特走秀的Versace、Chanel和Fendi等奢侈品牌。另外，維多利亞的秘密內(nèi)衣品牌在2019年也迎來了其首個大碼模特Ali Tate-Cutler↓
進軍大碼服裝市場既是品牌主動承擔社會責任的表現(xiàn)，也是一個很好的營銷看點，同時可以觸及數(shù)量龐大的大碼服裝消費者群體，擴大市場份額。而且對于擁有成熟的供應(yīng)鏈體系和服裝生產(chǎn)線的快時尚品牌SHEIN來說，這更像是一個“穩(wěn)賺不賠”的發(fā)展策略。
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不過，有品牌入局，就有品牌“出局”，大碼服裝雖然具備了市場需求，但也存在一些其特有的發(fā)展困境。
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女裝品牌Loft本月就剛剛宣布，由于疫情帶來的“業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)”以及財務(wù)困難，該品牌將于今年秋季削減其大碼產(chǎn)品，而這距離其正式入局大碼服裝才剛剛過去了3年。
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同樣因遭遇財務(wù)危機而砍掉大碼服裝生產(chǎn)線的品牌還有MMLaFleur和Ryllace。那么為什么每當公司一遇到問題，“最先受傷”的總是大碼產(chǎn)品呢？
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據(jù)retailwire網(wǎng)站分析，這是因為大碼服裝在生產(chǎn)過程中使用的面料更多，因此產(chǎn)生了更高的生產(chǎn)成本，而且可能還需要特殊的制造技術(shù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，工廠通常缺乏制造大尺寸服裝的經(jīng)驗，配備的制造機器也不具備生產(chǎn)大碼服裝的能力。
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不過Loft依然算得上是美國的頂級零售品牌之一，如果其他的獨立品牌都能“撐”下去，為什么它卻只能“輕易”放棄？
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歸根結(jié)底，還是Loft沒有將包容性注入品牌的核心價值之中。Loft放棄大碼市場的決定就表明了包容性從來沒有成為該品牌的核心價值，開發(fā)大碼產(chǎn)品只不過是一場討好顧客的表演，是一種“額外的獎勵”。
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而這對剛剛適應(yīng)購買該品牌大碼產(chǎn)品的顧客來說無疑也是一種情感上的傷害，日后再想回歸大碼服裝市場可就沒那么容易了。
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從這里可以看出，雖然大碼服裝市場潛力巨大，但是如果賣家真的想要布局大碼服裝，首先要領(lǐng)悟到的便是大碼人群首先是你的客戶群體，而不是“送錢機器”，要更多地從他們的需求出發(fā)，將包容性融合進品牌的核心價值觀之中，才能真正做出好的產(chǎn)品，塑造一個成功的品牌。
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