通過利用國內強大的供應鏈，建立起直接面向消費者的平臺模式，SHEIN風靡全球，扎根海外十余年，成功挺進全球最有價值獨角獸TOP3，其也成為國內電商企業開拓海外市場的參照劇本。

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而如今，拼多多攜旗下類似SHEIN的跨境電商平臺Temu征戰美國，希望在這一全球最大的消費市場中分一杯羹，而SHEIN與它的戰爭也在無形中打響，硝煙彌漫。

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Temu、ZARA圍剿，SHEIN舉步維艱

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自Temu上線以來，SHEIN就總免不了要被進行對比。隨著Temu日漸俘獲消費者的心，SHEIN的危機感愈加強烈。

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在某社交平臺上，有不少SHEIN的消費者表示在Temu的種種引誘下，即將“叛變”：“SHEIN不包郵就轉投Temu的懷抱”、“同款產品SHEIN上的價格是Temu的四倍多，我要放棄SHEIN了，賺我這么多”……諸如此類的聲音不勝枚舉。

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從上線以來，Temu的定位就不是賣家和買家之間的中介，而是像SHEIN一樣扮演零售商的角色，從供應商處選擇產品再進行出售。通過這一戰略有條理地管理供應、物流、履行等各個環節，提供卓越的服務，以贏得消費者的信任與支持。

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外媒報道稱Temu是SHEIN的“徒弟”，但顯然Temu的野心不僅局限于此。

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在品類上，從第一天上線開始，Temu就提供了非常多樣的產品，包括女裝、男裝、寵物用品、配飾、家居用品、化妝品等。相比之下，SHEIN是在女裝領域站穩腳跟后，才逐漸將觸角伸向其他品類。

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在定價上，雖然SHEIN擁有3000多家供應工廠，但Temu母公司在供應鏈上的資源和優勢也不遑多讓。而在前期為了打開市場，Temu能夠提供比SHEIN更低的價格，例如一件羊毛大衣才11.77美元、項鏈低至0.95美元、太陽鏡1.92美元等。

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在運費上，Temu幾乎為所有訂單提供免費標準送貨服務，而這一服務在SHEIN上需消費超29美元才提供。

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在交付效率和退貨政策上，如果包裹延緩，Temu會補償5-13美元，其還允許客戶在購買后90天內免費退貨，而SHEIN的退貨時間為45天內。

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以上種種，可謂是全方位狙擊，Temu想取代想超越的野心絲毫不掩飾。

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與此同時，不僅僅是Temu，在快時尚界，SHEIN還時常被消費者拎出來與ZARA進行對比。

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自去年開始，在Instagram和TikTok等社媒平臺上出現了很多關于SHEIN與ZARA的對比討論，熱度極高。

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今年4月，SHEIN被指控侵權ZARA的事件爆出后，TikTok上的#zaravsshein的話題瀏覽量已近6000萬次。德國一TikTok博主發布的SHEIN與ZARA的同款服飾對比視頻在短短幾天內獲得了近1000萬的瀏覽量。

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雖然比價網站Money.co.uk的關鍵詞數據指出，SHEIN已是113個國家和地區搜索次數最多的零售商，取代ZARA成為全球最受歡迎的時裝零售商。但其在這樣前狼后虎的競爭環境中，仍是無法放松警惕的。

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低價成風口，SHEIN反而開始漲價

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“愛便宜”是全世界消費者的普遍心理，尤其是今年通脹導致個人財務危機加劇，消費者比以往更關注低價產品。而Temu也正乘著這一東風迅速擠進美國市場，而一直以低價時尚為宗旨的SHEIN卻突然反其道而行之，開始漲價了。

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事實上，由于ESG（環境、社會和公司治理）爭議，以及今年普遍存在的成本上漲問題，再加之早早籌謀的IPO計劃中的盈利壓力，SHEIN不得不開始給產品漲價。

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據悉，前不久SHEIN遭到“涉嫌侵犯勞工權利”指控，為平息這一指控，其稱將在未來三到四年內投入1500萬美元用于對數百家供應工廠進行升級，改善工人工作條件。

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此外，今年2月，美國眾議院及參議院以高票通過了《2022美國競爭法案》，其中內含的《進口安全和公平法》中明確提到美國將收緊進口商品關稅限制，“800美元以下商品進口可以免稅”的局面或被打破。雖尚未確定具體實施時間，但6月中旬上百家美國企業聯名呼吁美國國會盡快通過該法案。屆時SHEIN的發貨成本將增加。

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在營銷上，SHEIN與眾多TikTok、Facebook、Instagram上的KOL合作，數據顯示，其一年的廣告營銷費在100億-150億元間。

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就盈利壓力而言，由于產品低價利潤本就微薄，而消費者又不斷對產品質量提出新的要求，因此其成本不斷提高，利潤空間再縮小。據悉，去年SHEIN的增速從250%驟降至60%，九年來首次業績增速低于100%，今年上半年，SHEIN同比增速50%，顯然，在今年的低迷行情中，過低的凈利率暴露了其抗風險能力差的問題。

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今年4月，SHEIN估值超過1000億美元，可在近幾個月里，其市值縮水多達三分之一，僅剩650億至850億美元。

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種種壓力下，加之或有計劃摘掉“低價低質”的帽子，于是SHEIN開始漲價。可以低價成名的SHEIN要如何在短期內轉型并繼續吸引消費者呢？

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動作頻頻，SHEIN能否續寫神話

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為提高商品交付效率，SHEIN正在美國中西部和加利福尼亞建立配送中心，其在印第安納州懷特斯敦的配送中心已投入運營，可將運輸時間最多縮短四天，預計第二個配送中心將于2023年春季在南加州開業，其還考慮在美國東北部開設第三個配送中心。

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此外，為加速品牌建設、提高品牌好感度和認知度、擴大用戶規模，近幾個月SHEIN相繼推出二手轉售平臺“SHEIN?Exchange”；在日本開設全球首個長期線下實體店，讓顧客“線下試穿，線上購買”；在巴西試點“淘寶模式”，不同類目的商家可直接在平臺上開店。

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近日，SHEIN還在美國推出了其首個會員服務“SHEIN?CLUB”，會員每季度訂閱費為6.99美元，可享受10萬余件商品的專屬95折優惠以及其他折扣。這一會員制度目前只在美國試行，預計未來也會在其他國家和地區上線。

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加快交付速度、從單一女裝品類向全品類擴張、加速向平臺化電商發展，這些都是SHEIN在提高用戶粘性方面做出的努力。

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SHEIN的成功的確與低價策略相關，但要說其只靠“價格”是片面的，更因為其用了小單快反的打法，通過小批量（100單左右）測試產品，找準爆款后全力推薦。

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正是因為做到了“上新快”（從產品設計到上架僅需14天）、“款式多”（據不完全統計已有66萬+SKU，當前日均上新6000款）、“價格低”（同款服飾與ZARA等品牌差價高至五六倍），海外消費者拒絕不了這種低價中的快時尚感。

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SHEIN聯合創始人Molly Miao表示，SHEIN的售罄率保持在98%，這意味著每100件中就有98件售出，超高的售罄率使其保有較高的成本效益。

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Bloomberg?Second?Measure數據指出，SHEIN已占美國快時尚銷售額的40%。根據Coresight Research的數據，SHEIN的營收以每年57%的速度增長，而像ASOS、H&M等快時尚巨頭則徘徊在20%左右。可當前新對手不斷增加、老對手步步緊逼，到底該如何續寫神話，SHEIN在圍剿下又該如何破局呢？